法国，在西装高级制定这个话题区间里暧昧不明，尤其最近十年似乎完全是英国、意大利、甚至日本定制不断给人们留下深刻印象。而作为战后定义“高级定制”的国家，法国该得到应有的关注。提起法国当地声誉卓著的品牌，Cifonelli是毫无疑问的代表。
Cifonelli来自意大利（1880年创立于罗马），兴盛于巴黎（1926年至今），作为法国政要们最重要的裁缝，在欧洲业界占有不可忽视的地位。曾于1992年至2007年，在长达15年的期间内一直负责爱马仕定制部门的服务。
最近十年来的商业化，让Cifonelli的大众印象变得驳杂，两位家族继承人展示的剪裁较干净，肩腰对比明显，衣长短，在保留法式特点的前提下，作出了很多现代性的尝试。多亏了一位不愿具名的北京收藏家，才得以看到一件20世纪60年代由Cifonelli制作的藏青色上衣，一窥欧陆名家过去的足迹。
Navy Jacket这件上衣给人的第一印象是修长，扣位相当低；肩较宽直、下斜，胸部饱满，下摆无衩，侧兜处有非常明显的下收。
20世纪60年代中期法国男装画报与未来总统雅克·希拉克
作为Cifonelli忠实客户之一，希拉克的剪裁可以与这件藏品两相比较，尤其从图片右侧服饰曲线观察：斜肩、圆胸、口袋处的转折下收，一点不差。V区几乎可以露出整根领带，可见扣位之低。
衣服的料子是一块明暗交织的细人字纹，领面手工机器混合制作，没有归拔处理（用熨斗调整面料纹样走势与驳领剪裁一致）。上世纪60年代的驳领偏窄，是否归拔对视觉效果影响确实变小了，驳领几何尖端也没有倒角。
后领手工制作较为常规，领底绒材质优良，薄软，但并非整块制作，而是在后领中心拼合，且与背中缝错开1cm。此外，4片剪裁的方式，前无省道，腋下既非英国式通袖窿的直省，也不是意大利常见的斜省，而是上下不联通的一道悬空省，但不同制作体系的师傅可能对这点功能性存在不同的看法。
肩袖手工制作，有归拔痕迹，面料纹样被调整到垂直于地面，前肩有额外冲肩容量。左右侧肩线缝合略不对称，显露一些常见的手势问题。弹袖棉很厚，靠近袖山处特厚，手摸预计约有3cm，但着身并无明显感觉。大袖圈装到小袖窿之后，没有把多余量充分烫开，袖山呈现一些皱褶。
胸兜细直，侧兜开线双牙，全手工制作，符合时代特征和国家习惯。驳领米兰眼略微变形，背面没有相配合的线袢。
前襟翻折有力，后侧手工制作痕迹明显。常用的受力扣位，扣眼缝线异色偏灰，和其他扣眼顺色藏青缝线不同。疑似经过重新缝制，略微粗糙一些。纽扣均为尿素扣，手感光泽普通。
在袖衩部分，只有靠近袖口的2个是活扣眼，后2个未开扣眼，采用真丝内里，全手工制作。而内袋的手工制作，则采用大宝剑袋口拼合的方式，并非完整地从挂面延伸出来。同时，内标有店址和顾客签名栏，从年代来说，这位客人可能是当时美国知名编剧，得过一次艾美奖的Harvey Orkin。
从背后看，整套衣服曲线较平缓，后领座较高，假如人台更匹配一些，可以看到肩线下斜更为明显，符合当时法国剪裁特征。
这件Cifonelli的上衣虽然源自意大利，并有在法国执业的经历，但剪裁更当地化，从而使得上半身视觉效果十分突出。手工制作到位但较为随意，多处细部不对称，拱针装饰的位置也很随机，但上身效果依然有绝佳的气派和线条，显现出和许多现代剪裁不同的底层逻辑。该上衣作为由仪式感向生活派转变过程中一件略带折衷特征的作品，从中可以看到时代变换的痕迹。