裤子是比上衣使用场景更丰富，也更容易损耗的品类。近年来，成衣品牌千人一面的男士长裤、卡其裤终于出现变化，更容易找到元素组合更加多样、适应不同风格的多种款式裤装。随着定制产品的价格不断扁平化，定制一条满足自己各种需求或奇思妙想的裤子基本已经不存在门槛。以下经典裤装元素将给购买裤装或定制裤装的人提供一些参考。
腰头
一件裤装从上到下，腰头是第一个重要元素。以下三点经验将帮助消费者选择一款合适的腰头：有皮带袢（又称裤鼻、裤耳，主要功能是用来固定腰带防止滑落）的普通款式实用性更强；廓尔格款（一种裤型名称，由英军根据廓尔格当地特点设计而成）更适合在短裤中使用；侧面或者后半带有松紧带的长裤穿起来更方便，但在职场上不讨巧。
口袋
侧兜有三种基本形式：直兜、斜兜和挖兜。直兜适合搭配出精致感；斜兜更休闲，和卡其裤是很好的经典组合，基本没有太大的使用限制，是最实用的侧兜款式；而挖兜两侧都有装饰空间，常与双开线等元素组合，常应用于礼服和一些特别款式上。此外，一条合适的裤子在上身的时候，侧兜是绝不能自然张开的，应保持闭合的原状，否则大概率是这条裤子的围度太紧张了。
直兜，斜兜，挖兜
礼服后侧经常是没有口袋的，尤其对于一条高腰鱼尾裤而言。在裤装右侧设置一个兜是传统，在两侧都设有裤兜则更实用，而对于休闲运动或者棉裤等裤装则设有加袋盖的裤兜。
无袋，单侧开线口袋，带盖口袋
图片来源：CW X KIRIN
常见的牛仔裤或者棉制五袋裤上，会保留着小小的内兜，这是最初用来放置怀表的“watch pocket”。很多老定制品牌或裁缝店还会默认保留这个细节，“watch pocket”有些在内，有些在外。另外，也有带有袋盖内兜，能为裤装增加几分户外感，但如今这些内兜基本已经不发挥功能性了。
前褶
在很长一段时间内，裤褶是在两侧的，即裤褶会沿着两侧缝合的位置熨烫，在正面呈现又宽又平的外观。直到英王乔治五世时期这仍然是很多男装的标配，现在一些复古工装或者军装玩家也会这样处理。
《二十世纪英语服装手册》提及了现代正面裤褶的出现：“Pleating into the waistband, said to be an invention of a French tailor, was introduced at this time（1910-1914）.”这句话中提出了正面裤褶出现的时间点及其发明者，很多研究认为这位发明正面裤褶的“法国裁缝”最有可能是成名于法国的丹麦裁缝拉森（Lars Larsen）。
Lars Larsen（拉尔斯 拉森），是一位出身丹麦并成名于巴黎的裁缝。目前，有几种资料都证明拉森是男士西裤褶裥的发明人。人们一般认为，褶裥出现在1911年至1914年之间，它的出现使西裤腰腹部更服帖，并助推了运动风潮的兴起与室内室外服饰的融合。
单褶向外，双褶向内
裤褶转到正面之后，一道褶或两道褶都可以提供一些额外的活动空间，让裤子穿起来更加舒适。褶向内一般被认为是经典的英国习惯，褶向外则是目前世界主流的处理方式，常被认为是受到欧洲大陆式或意大利传统的影响。
贴边
裤子侧面的缝（féng）缝（fèng），除了缝合裤子裁片之外，也可以通过缝制贴边（或侧章）来体现礼仪意涵或特殊款式的要求。常见礼服长裤的侧章装饰，在不同国家地区和职业服饰之中，便具有非常丰富的涵义。
有侧章装饰的军礼服长裤
裤脚修饰
对于翻起的裤口的由来有一种说法：某次一名英国人在美国参与活动，为了对抗泥泞的路面，匆匆翻起裤口，到现场却忘记翻回原样，于是这一裤口款式被美国人蜂拥模仿，风靡世界。
翻边常用在法兰绒裤子或者卡其裤之类休闲款式上，与其运动源流有一些关系。翻边可以提供垂坠感，保护裤脚，留出更多修改余地，有其功能性特点。
有时也能见到这种让裤口有扩大容量的小设计，这种设计常见于一些高尔夫长裤上。
此外，前高后低的马蹄口让裤子与鞋子的线条连接更加和谐，视觉垂顺感更好。Military hem（即斜裤脚）一般叫做“马蹄口”，指的是裤口前高后低的做法。关于这种裤型的来源有一种说法：当裤长正好压鞋面的时候，后侧靠不到鞋跟，裤脚甩来甩去不太雅观，所以做了前短后长的处理。裤脚没有翻边的时候，“马蹄口”能做到前后3cm的差别，有翻边的时候可以做到约15cm左右的差别。“马蹄口”曾是定制长裤的标配之一。
以上这些元素基本能在成衣品牌里看到，是历经考验的一些经典元素，为需要定制或购买裤装的人提供一些参考。