随着2021春夏巴黎时装周落幕，本季国际四大时装周告一段落。作为国际四大时装周的压轴大戏，巴黎时装周从来不会让人失望，哪怕是在这个受疫情影响，绝大多数品牌转向线上发布新品，线下时装秀几乎“消失”的一季，它仍能唤起人们的关注，带来美好和希望。

用梦幻来形容巴黎时装周毫不为过。

1973年，第一届巴黎时装周在法国巴黎的凡尔赛宫拉开帷幕。这是一场借时装展示之名，为凡尔赛宫筹集翻修资金的慈善活动。

Andy Warhol 受邀前来凡尔赛宫观看时装秀

为了吸引更多人注意、筹得更多善款，时任馆长Gerald Van der Kemp联合美国时尚界的公关高手Eleanor Lambert共同策划，使巴黎时装周一开始就拥有无与伦比的国际视野和多元理念，它既为公众造梦，又为设计师圆梦。

Yves Saint Laurent、Emanuel Ungaro、Marc Bohan（时任Christian Dior设计师）、Pierre Cardin 和 Hubert de Givenchy五位法国设计师，以及Anne Klein、Halston、Oscar de la Renta、Bill Blass和Stephen Burrows五位美国设计师受邀参加。前者展现了悠久的历史与高雅的气质，后者则着眼于成衣的未来与休闲的风格，还破天荒地选派11位黑人模特参与走秀，令欧洲观众大开眼界。

“凡尔赛之战”上的黑人模特

WWD把这次正面交锋称为“凡尔赛之战”（The Battle of Versailles），并称“这意味着美国时尚的到来”。虽然从表面上看，美国设计师在第一届巴黎时装周上赢得满堂彩，风头甚至盖过法国设计师，但是从深层次看，这树立了巴黎时装周的权威：纽约时装周尽管诞生得早，却未得到广泛认可，美国设计师若想证明自身实力、站稳脚跟，还得漂洋过海来到法国。

“凡尔赛之战”现场

作为现代时装乃至时尚文化的滥觞，早在巴黎时装周诞生之前，这里就有各种各样的时装展示活动。

1858年，英国设计师Charles Frederick Worth在巴黎和平路上开设时装屋，他很有创新意识，不仅改变了裙装的样式，把女性从鸟笼般的巨大裙撑中解放出来，还在店里启用真人模特来呈现服饰动态的模样。

身着 Charles Frederick Worth 礼服的女性

1911年，法国设计师Paul Poiret为庆祝自己的香水品牌诞生，举办了一场名为“一千零二夜”的化妆舞会，要求来宾必须身着波斯（今伊朗）风格的服饰，还特别给妻子换上灯罩裙和哈伦裤，东方风情随即蔚然成风。

身着 Paul Poiret 灯罩裙的女性

与此同时，法国设计师Jeanne Paquin把模特送去歌剧院和赛马场，因为这两个地方上流社会人士云集，最适合推广新品；她还不满足于本土市场，早在1914年就把整个春季系列运往美国巡展：模特流连在纽约、费城、波士顿、匹兹堡和芝加哥等城市的街头，引起公众的围观和赞赏。

身着Jeanne Paquin礼服的女性

这些活跃在19世纪中后期和20世纪初期的设计师开创模特走秀的先河，创立巴黎高级时装公会（Chambre Syndicale），制定“高级定制”（Haute Couture）的行业标准，为巴黎时装周的梦幻本色奠定基础，更把女装从古典带入现代。

接下来，各个时装屋都会定期举行时装秀，那通常不是一场盛会，而是一个小规模、个性化的沙龙，仅仅面向高级客户，皇室成员便是座上宾，还有少量买手和记者。在沙龙上，模特举着号码牌走来走去，客人拿着纸笔记录心仪服饰货号；由于担心设计被复制和剽窃，设计师禁止现场摄影，使其更加神秘。

早期的剧院时装秀

1945年，经历过第二次世界大战的冲击，面对大洋彼岸大张旗鼓的美国纽约“媒体周”，巴黎高级时装公会积极采取行动，规定所有高级时装公司每季必须发布不少于 35 套日装和晚装。两年之后，法国设计师 Christian Dior 携“花冠”（Corolle）系列亮相，塑造“新风貌”（New Look），摒弃战时的实用风格，复苏柔美的女性气质，呼应人们对于美好生活的向往，使巴黎时装重获关注。

Dior 开创的新形象

1973年，法国高级定制和时尚联合会（Federation Francaise De La Couture，Du Pret-a-porter Des Couturiers Et Des Createurs De Mode）成立。这个联合会由巴黎高级时装公会、高级成衣和设计师协会以及高级男装协会组成，推动了当年的“凡尔赛之战”，从此以后一直为巴黎时装周保驾护航。

20世纪七八十年代，高田贤三、山本耀司、川久保玲、三宅一生、山本宽斋等日本设计师相继闯入巴黎时装周，在这里逐梦，扬名立万。

20 世纪 80 年代，川久保玲把黑色带入巴黎时装周

1984年3月，法国设计师Thierry Mugler在巴黎顶点剧场发布秋冬成衣系列。为庆祝品牌成立10周年，这场时装秀公开售票，有6000多人进场观看。这是法国市民第一次有机会亲自看秀，也标志着小众的沙龙时装秀一去不复返。

Thierry Mugler 在 1984 年面向公众售票的时装秀

如今，巴黎时装周主要指代一年两季的成衣时装周，这里另有高级定制时装周，同样是一年两季：每年1月前后发布当年的春夏高定系列、3月前后发布当年的秋冬成衣系列，7月前后发布当年的秋冬高定系列、10月前后发布来年的春夏成衣系列。两者的区别显而易见：成衣周往往提前半年发布新品，日程长达一两周，总是热闹非凡；高定周应季发布新品，日程仅有三四天，显得曲高和寡。

这与高级定制的准入门槛极高有关，更多则归因于高级定制市场不断萎缩的客观事实。即便如此，以Chanel、Dior和Schiaparelli为代表的法国老牌时装屋，仍然坚持通过高级定制向世人传达梦幻至极的时装艺术。

Schiaparelli 2020 秋冬高定系列手稿

巴黎也是一座历史文化名城，一些时装屋常选择在固定的人文胜地办秀：Chanel对巴黎大皇宫情有独钟，Dior对罗丹美术馆青睐有加，卢浮宫深得Louis Vuitton偏爱，埃菲尔铁塔下的战神广场则属于Yves Saint Laurent。此外，杜乐丽花园、东京宫、人类博物馆和蓬皮杜艺术中心等地标同样向设计师开放，时装、艺术与建筑交相辉映，给巴黎时装周的梦幻之美再添注脚。

本季 Chanel 大秀依旧在巴黎大皇宫举行

今年，巴黎时装周的官方日程上共有84个品牌，包括19场线下大秀，62场数字活动以及20场实物展示会，成为本季在新冠疫情的阴影笼罩下，举办线下走秀活动数量最多的一个国际时装周。活动主办方法国高级定制和时尚联合会表示：“自巴黎时装周创立以来，没有取消过一届，相关活动仍会按期举行。”梦幻背后是一种英雄主义，如果线上时装周是大势所趋，传统的线下时装秀将慢慢消失，那么最后一场一定会在巴黎。