10月，不少城市已经有了明显的降温。除了重出衣柜的西装，在秋冬季也有更多其他款式的单品以供组合玩花。

而鞋履方面，夏季占据日常大部分时间的乐福鞋终于能收拾进柜，用颇具型格的靴子一洗审美疲劳。

比起普适性高的正装皮鞋，不排除有些入门客会对绅士靴较为陌生。

很多人选择与靴子绝缘的原因，不外乎嫌自己比例不够好，穿靴子容易显腿短；及踝、过踝的设计，意味着捂脚的部分更多，还得穿长袜防滑落；假如鞋帮开口太阔，会影响裤线等。

诚然，高帮的设计确实是比较看身材比例，但即使是靴子的帮高一样会有高、中、低不同的划分，比例不够好穿中帮靴也可以很合适。

另一方面，现代场景中的靴子本来就是在需要保暖的秋冬季登场居多，极少有人会在大热天换上靴子。

而最值得斟酌的，确实是高帮设计对裤子裤线的影响。想要穿出最好的效果，可以结合裤子具体的长度、剪裁、垂感进行考量。

图片来源：parlour

选脚踝与鞋帮贴合度较高、宽度适中的靴款，再搭配上悬垂性出色的阔腿毛料裤子，就会清楚地看到绅士靴的拔萃效果。

秋冬季必备的造型靴款

最初为皇室贵族设计的牧场靴（Paddock boots）是切尔西靴（Chelsea Boots）的前身，历经两个世纪的沉淀后，正式以切尔西靴之名自上世纪50年代的流行文化中绽放。

这得归功于当时媒体口中的“Chelsea Set”：经常在切尔西King's Road一带聚集的那帮年轻族群，里面不乏艺术家、音乐家、导演等文化标杆；而他们所穿着的切尔西靴，也成为了新生活方式及着装风格的耀眼符号。

诸如The Beatles、Rolling Stone等摇滚乐队无不沉溺于切尔西靴的魅力当中，其修长锐利的线条，有别于主流绑带的弹力设计，为它添上不羁、叛逆的反文化注脚。

The Beatles

同时期在流行文化领域发光发热的还有Chukka boots。

Chukka boots也叫马球靴，“Chukka”一词源于印地语“chukkar（意指闲逛、漫步）”，后来成为了马球运动中的一种术语，指比赛的一小节。

它最初的角色正是充当马球运动者打完比赛后换上的休闲鞋，经过温莎公爵等男装偶像的慧眼发掘后，象征休闲随性的马球靴成功在四五十年代跃升为日常鞋款。

当然，谈及马球靴就不得不提名字听起来更加粗犷生猛的“孪生兄弟” ——沙漠靴（Desert Boots）。

英国品牌Clarks之所以被公认为沙漠靴鼻祖，与在二战期间为英军服役的Nathan Clarks（品牌创始人 James Clark 的曾孙）有一段渊源。

当时他在开罗发现驻扎北非的士兵会穿一种沙色翻毛皮、绉纱橡胶底的踝靴来应对沙漠地形，后来回流后他就开始着手改良，力排众议地打造出现代版本的沙漠靴。

自于芝加哥鞋展曝光并被《时尚先生》（Esquire）专题报道后，沙漠靴的造型潜力逐渐受到时髦分子的青睐，也为日后成为Clarks的明星鞋款埋下伏笔。

正闲皆宜的百搭表现

切尔西靴与沙漠靴在配衬上的表现虽然各有千秋，但都有一个可贵的共同点，就是正闲皆宜。

直到现在，深色的切尔西靴在英国依然是不少官员用来搭配正装、出席重要场合的靴款。

前英国首相 David Cameron

简洁的无系带设计鞋面和高挑的窄鞋帮符合庄严的氛围，而永恒的流行文化光环又确保了它在日常休闲场景保持个性，可塑性相当高。

相较之下，马球靴本身作为一款休闲踝靴，搭载了敞开式鞋襟（Open-Lacing）系带系统，两侧鞋翼分别设有两到三对孔眼供系带使用，较宽适的楦型不像牛津靴穿着起来那么拘谨、苛刻。

跟大多正装皮鞋一样，它主要以柔韧、贴合脚型的牛皮材质为主，光面、反绒、牛巴革等都能找到；而无衬里的设计，则赋予了它轻便的穿着脚感。

当然，出现在正式的场合中肯定没有切尔西靴合适，假如是翻毛皮的浅色沙漠靴就更显唐突了。

只不过在当下的语境中，素色马球靴搭配上秋冬季毛感强烈的商务装，其效果与正式感依然能跟翻毛皮的德比鞋、牛津鞋一战。

因为当穿的裤子剪裁偏阔腿取向，Full Break（ 裤脚覆盖到大部分的鞋面）或Half Break（ 裤脚刚好压到鞋面）的裤长刚好盖到鞋面一半高度时，穿出来的效果与低帮正装皮鞋无差。

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而偶尔休息想穿一些较为修身、不讲究线条的八分休闲裤、牛仔裤时，适当卷裤脚或把裤脚束进鞋帮，又能充分发挥出高帮靴在视觉上拉伸腿部线条的优点。

绅士靴品牌推荐

The Armoury

看到The Armoury的名字先不需要感到惊讶，虽然它是一家关于经典男装的精品选货店，但他们也推出了自己的产品，同时会跟一些品牌和裁缝匠人来合作打造专供系列。

像这款棕色小牛皮Ryoma Chelsea Boot，“Ryoma”得名于一位率先将西式皮鞋（尤其是靴子）引入日本的男士的名字。

作为The Armoury跟制鞋大师福田洋平（Yohei Fukuda）联手设计的英国制鞋品，鞋款采用的是双方共同开发的Jiro楦。

福田洋平

类似于柔和的杏仁楦，但鞋头、前脚掌的空间更多，适合宽脚掌又讲究线条的男士；而在靠近脚踝附近鞋帮处的贴合度也有所改良，即使低足弓也能穿着舒适。

采用的皮质不易起褶，在北安普顿老厂的固特异工艺加持和全小牛皮衬里、耐磨胶底的设定下，实用性、耐穿性方面固然无需费心。

其实挑切尔西靴不止要看楦型，鞋帮两侧弹力带的密度也得留个心眼。因为弹力带过松或过紧，都会影响鞋帮对脚的贴合度，上脚贴合脚踝但没有明显勒感就算合适。

图片来源：The Armoury

Satoni

凭借着符合当代美感的风格设计与艺术擦色（Patina），以及品控稳定的丰富产品线， Satoni一举成为意大利制鞋界的佼佼者。

一款Goodyear系列的切尔西，顾名思义，它采用的是固特异沿条工艺，在光面皮革上，经过擦色造就了不同深浅的棕色调变化，看上去颇有古典韵味，相当吸睛。

楦型方面是包容度较高的小圆头楦，可以看到即便是不算秀气的外观，但皮革大底的缝线依然藏的很好，保持优雅高档的视觉体验。

CROCKETT&JONES

CROCKETT&JONES无疑是初级玩家最值得信赖的品牌之一。入手难度不大，鞋款丰富，而且品质也对得住它实惠的价格，在该档次基本上是无虑入荷的选择。

这个拥有过百年历史的英国老牌鞋厂，除了在第一次世界大战期间为英军制造军靴后声名大噪之外，最为人熟知的莫过于007系列电影中的亮眼演出。

CROCKETT&JONES主线的固特异Chelsea VIII分别有光面皮和绒面革可选，5种配色都是以黑、棕为主调的设计，低调易衬。

虽然341的楦型是中规中矩的传统小圆头，游走于正式与休闲场景都没太大问题，但还原维多利亚时代牧场靴的V型松紧带设计也算是亮点所在。

图片来源：CROCKETT&JONES

值得一提的是，它搭配的大底适合城市通勤着用，City Sole系列的胶底鞋，多雨天气拿出来穿是最好不过。

对防水性有更高要求的还可以考虑335楦的Chelsea V，虽然鞋型稍笨，但有蜡皮/粗绒翻毛皮和Dainite底双保险，防水能力比Chelsea VIII更强，更适合用来做雨鞋。

图片来源：CROCKETT&JONES

Alden

被众多绅装与复古玩家视为美国手工鞋代名词的Alden，其鞋履一直是大家心目中必选的逸品，经典性毋庸置疑。

从粗犷取向的工装靴，到精致优雅的正装鞋，Alden旗下产品所覆盖的范畴可是相当宽广，一旦了解后会被深深吸引。

在夏季褪去它家的乐福鞋后，不妨把目光聚焦到这款翻毛皮Chukka Boots上。

除了为人乐道的马臀皮产品之外，它作为一个成鞋品牌，最令人折服的莫过于其广泛多样的鞋楦和宽度。就算脚背、脚掌再挑剔，也总能在Alden找到贴合脚型、穿着舒适的一双。

而这款1493无衬里Chukka用的是相对冷门的Leyden楦，无论是形状还是长度，它都属于秀气和粗犷之间的最为平衡的楦型之一，小圆头却又足够修长。

更有弧度的鞋翼，加上契合秋冬季温润氛围的驼色调，配一条牛仔裤，粗犷绅士风也是信手拈来。

Carmina

Carmina这个来自西班牙的著名手工鞋品牌，早在维多利亚时代已经享负盛名。最初接触这个品牌可能是看重性价比，但其做工到位，设计也继承了上世纪的精致与优雅。

也许入手Carmina还是正装鞋款居多，其实它的马球靴一样颇有看头。

这款深棕色的Rain 10027 Suede Chukka就让人过目不忘，棕色调搭配秋冬季常穿的大地色系西服非常和谐。

图片来源：The Armoury

而Rain楦的方圆头，可以看到腰线过渡比普通的马球靴、沙漠靴更为凌厉，加上高位的三孔鞋翼，整体秀气的外观与商务装着用必定相得益彰。