一切依赖审美的事业，在意大利都引人遐想。“瀑布袖”“那不勒斯”，恐怕是最近十年在圈内外影响最大的两个关键词。

如今，意大利西装几乎没有多少“瀑布袖”，而除了那不勒斯，其实罗马、米兰、弗洛伦萨甚至西西里，还有许多各有特色的杰出裁缝。

当谈起意大利西装的时候，英国人会说：“我们做的（才）是西装。”其中除了大英帝国的骄傲，也许还有这样一分意思：意大利西装太难概括。假如说英国西装是一套范式，那意大利西装可能是一种思想。

而即便只在那不勒斯的范畴内，出色的践行者千千万万，而公认堪称导师的思想家可能只有两位：Vincenzo Attolini和Angelo Blasi。

早年去一些意大利成衣品牌的定制会，问起现场的意大利裁缝，心中的偶像是谁，绝大多数人都是同一个答案：Attolini。

Vincenzo Attolini

Vincenzo Attolini现在被传颂为那不勒斯软结构西装的创始者和手工艺的代言人。Rubinacci、Cesare Attolini、Kiton、Isaia与他及他的家族都有千丝万缕的联系，更不用说传承Attolini技艺的裁缝在意大利西装江湖里无法忽视的力量。

同时代的其他人似乎已经被忘却了，只有咨询一些当地老裁缝，他们偶尔会诚实地回答：那不勒斯裁缝们还有另一位伟大的老师，Angelo Blasi。

在第一第二次世界大战之间，服装激发了意大利社会新的归属感，懂得穿衣不仅是社会生活必要的组成部分，甚至是男性捍卫自己的一种方式，西装成为新兴工业家和知识分子精英的代表。

工业巨子：创立菲亚特集团的Agnelli家族

幸存下来的贵族在试衣间里行走坐卧。时尚的诗人和画家，词曲作者和记者，剧作家和演员，以及制造业中冉冉升起的工业巨子们，是黄金时代闪闪发光的主角。

当时本地裁缝Salvatore Morziello开出了第一家提供Bespoke服务的精品店，售卖Lock＆Co.，Floris和Swaine Adeney Brigg等久负盛名的英国品牌。引来了包括几位末代意大利国王在内的尊贵客人，也汇聚了当时最优秀的裁缝和匠人，由此意大利裁缝开始创作自己的西装。

Blasi和Attolini师承中都有Morziello或他的匠人们深深的印记，可以说他们是从同一棵大树上伸向不同方向的枝桠。

意大利著名导演Vittorio de Sica，经常穿着Rubinacci定制西装（Attolini当时担任剪裁师）

Attolini属于那不勒斯的阳光海岸，可以看到松快延伸的肩膀、圆润的胸、精简的结构勾勒出饱满（但慵懒）的贵族情调，一派舒适潇洒，可以说是那不勒斯式的意大利西装。

Angelo Blasi

而Blasi仿佛来自寒冷、森林覆盖的Abruzzo山脉（当地有历史悠久的裁缝学校），肩型贴身，肩膀不宽，但有笔直的肩线和高起的袖山，构成窄而直的挺拔轮廓，虽然同样减少了结构，但没有Attolini那么激进，做的是英国裁缝也挑不出什么毛病的体面外套，传达的是优雅、尊严和道德。更像是意大利式的英国西装。

全盛时期两派各有拥趸，颇有一些明争暗斗，虽不像如今Attolini和Rubinacci看上去那么不可开交（为了争夺“那不勒斯西装创始”的名声），但也各自站队，为自己的品位或师承而骄傲。

Renato Ciardi

2017年故去的那不勒斯大裁缝Renato Ciardi可以说是Blasi最著名的继承人，也被认为是那不勒斯西装的代表人物之一。

Ciardi上衣

Ciardi的上衣和师傅Blasi已经有诸多不同，代表性的垫肩基本取消了，袖山也显得更自然、贴合穿着者的身体，并带来柔软休闲的外观——看来似乎已经向Attolini全面妥协，更像印象中的那不勒斯。但其实较窄的肩膀，略宽的袖肥和笔直修长的线条依然展现着Blasi执拗的基因。

Ciardi如今作品

关于风格的讨论永远比看起来要复杂得多。那不勒斯存在着许多不同的轮廓和剪裁形式，没有一种非常确定的“那不勒斯规范”。

只是通过这两位杰出的思想家，人们能在现有的服饰中，在“大肩小袖”或者“小肩大袖”的剪裁习惯中，看到风格的传承和一点可以揣测归纳的痕迹。

也能看到在激荡的时代中，执着的匠人们在作品中留下的深刻个性。至于这些传承的意义、思考的价值，起码在徒子徒孙们报出一套5千欧的高价时还能让客人心服口服。

至于真正的那不勒斯西装究竟如何，有机会的朋友还是自己前往当地，到简朴甚至破落的小巷公寓里去寻找时代的遗迹吧。