基于社交隔离的规则，本季度压轴登场的2021秋冬巴黎时装周继续以视频或直播等数字发布的形式为主，结束了为期十天的时尚日程。虽然由于疫情，没有了台下观众的狂热注视，但设计师们显然已经在大胆描绘着疫情解封之后的秋冬时尚生活。

香奈儿（Chanel）2021秋冬时装秀上，模特们欢快地穿越巴黎的荒芜街道

迷你裙、Go-go Boots (摇摆靴)、A字裙…… 这些上世纪六十年代Mod风格的标志性时尚单品，不仅引领着时尚圈迈向全新纪元，更是代表着那个时代渴望自由解放、追求享乐的态度。在本季巴黎时装周上，不少设计师们同样用这些元素宣示了这种时尚态度，不过是以一种更为舒适的表现形式。

时尚评论员Sarah Mower对此提到，“时尚史上是否曾经有一代人想过同时拥有‘酷’与‘舒适’？”在她看来，这是当下正在发展的一个前卫方向。

经典Mod元素回潮

如果说，60年代的迷你裙是女性在追求“解放身体”的自由，那么T台上再次刮起的迷你风也许正是相同的道理：秋冬的户外可能很冷，但阻挡不了想要狂欢的心。

正如香奈儿秀场上由Michel Gaubert混音、结合了Diana Ross那首《Do You Know Where You’re Going To?》(你知道你要去哪里吗)的配乐一样，艺术总监Virginie Viard认为这首歌非常适合当下这个疫情时期，“因为我们哪都去不了”，但设计师们却将“解放双腿”的期望反映在作品上。

香奈儿2021秋冬系列

实际上，在上月结束的米兰时装周，可以从华伦天奴（Velentino）、范思哲（Versace）等品牌中看出，“迷你裙”将成为2021年秋冬时装的大热趋势元素之一；而巴黎时装周上，即使在缪缪（Miu Miu）的Après-ski运动风之中，依然可以嗅到“迷你”的气息。

Miu Miu 2021秋冬系列

《Vogue》杂志高级时尚与趋势编辑Julia Hobbs认为，这股“迷你风”在巴黎时装周中呈现的更多是60年代Mod气质。在她看来，环绕着古典艺术的路易威登（Louis Vuitton）秀场上，A字轮廓加上混搭版Go-go式筒靴，就基本设定了“Mod女孩2.0”的穿搭参考。

路易威登2021秋冬系列

同样将经典Mod风格带回现代秀台上的，还有Courrèges。这个在60年前成立的巴黎时装品牌迎来了新掌门人Nicolas Di Felice的首秀。品牌创始人André Courrèges不仅在60年代对迷你裙的推广有着重要贡献，他于1964年设计的Go-go筒靴更是那个摇摆时代的时尚象征之一。在此次首秀中，Di Felice重新复刻的那套全白色A字迷你裙与Go-go筒靴造型，足以燃起时尚人士对那个时代的回忆。

Courrèges 2021秋冬系列

时尚达人资讯网Fashionista的市场编辑Dara Prant指出，或许去年秋天大家都在谈论紧身、超长筒靴，但2021年的秋冬将会注入60年代更加时尚、健康的元素，相对宽松且实用性更强的Go-go筒靴将会重新回归大众视线。

左图：Acne Studios 2021秋冬系列

右图：Maryam Nassir Zadeh 2021秋冬系列

心态转变，舒适也能很时髦

新时代的Mod风格并非是纯粹的复刻，而是以一种更符合当下心情的设计。Vogue旗下专注秀场资讯的新媒体Vogue Runway的总监Nicole Phelps回顾本次2021秋冬巴黎时装周，提到路易威登秀场上一套黑色工装夹克搭配金色lamé迷你裙的造型，并评价道，“对我来说，最好的作品是拥有强烈视觉效果、但却不装腔作势的。我猜大家会说，这样看起来很接近现实生活的状态。这是过去一年以来居家封锁带来的后果，不是吗？”

时尚编辑Steff Yotka同样称赞道，“最激动人心的事情是（时尚）对二元思维的摒弃：高级定制还是舒适，功能性还是时髦性，休闲服装还是复古衣橱。”

路易威登2021秋冬系列

确实可以看到一种有别于以往的混合风格，无论是路易威登中融入由飞行夹克等不同单品解构而成的运动风，还是Courrèges设计师对品牌标志性的A字迷你裙的改良、运用更具弹性和延展性的面料，如今的Mod风格不仅讲求时髦，更追求舒适感。

路易威登女装艺术总监Nicolas Ghesquière在发布会后的Zoom线上访谈中说道，当下时尚界出现的一个正向观点是，舒适感不再是一个时尚的反义词。“（以往）我们并不会把舒适与时尚联系在一起，但现在，我设计的衣服都很柔软、富有填充感，而且非常具有装饰效果，”他补充道，“一直以来，时尚都有一种盔甲的概念，然而，如今的我们已经在现实生活中戴着面具，（那么）时尚担当的角色就不同了。它应该是让人感觉良好、感觉受到保护。”

路易威登女装艺术总监 Nicolas Ghesquière与Fornasetti 工作室联合打造2021秋冬系列©Giovanni Giannoni

Di Felice表示，这次带来的首秀不仅是向成立60周年的Courrèges工作室和时装档案致敬，这个命名为《I can feel your heartbeat》（我能感受到你的心跳）的全新系列也是对青春的颂歌，“送给因疫情而停滞的年轻人”，并说到这是一封“充满活力的信”。

“对我而言，这个地方（Courrèges）象征着自由”，Di Felice解释道。新接手这个在上世纪60年代掀起过一场女性时尚革命的品牌之后，这位37岁的品牌艺术总监选择用自己的方式去复兴。

Courrèges 2021秋冬系列

“我认为，（改革的）意图都是相同的，只是时代背景改变了”， Di Felice说道。他参考了品牌1963年的款式，以一件超大号格纹外套作为首秀开场。但不同的是，他在保留圆润廓形的基础上，舍弃了厚重的面料，取而代之的是更加轻薄、舒适的混合针织面料。

这次秋冬巴黎时装周中，很容易察觉到品牌在设计中融入更满足后疫情时代的“舒适”元素：从Chloé、Jil Sander等带来的Top-to-toe（从头到脚）的针织休闲风，到香奈儿、Miu Miu等主张Après-ski的雪地运动风。

左图：Chloé 2021秋冬系列

右图：香奈儿2021秋冬系列

Vogue时尚评论员Anders Christian Madsen对此评论道，“如果说疫情使街头时尚变得更多一些真实、少一些表演感，那么它（的到来）并非完全徒劳。这一季，我很欣赏一些时装品牌，它们没有试图制造出我们经常在照片中看到的‘秀品’，而是研究我们面对疫情封锁之下对着装的情感反应。”

她认为，在过去一年的封锁时期能让人们停下来，重新审视已经超负荷扩散的虚荣文化，而这个秋天将得到一个难得的机会，去解构和重建穿着与装饰的方式。创意总监Maria Grazia Chiuri本季带来的Christian Dior 2021秋冬系列，正是以原版暗黑童话故事说明了美丽、过度和人们形象之间的关系。

Christian Dior 2021秋冬系列

“这是一种需要适度享受的东西”，Christian Madsen谈道。“我不认为这个行业会通过提升品牌或追求时尚潮流而崛起”，她表示现在正是时机之下，“经历了这样的磨难后，设计师们可以基于我们所需要和渴望的真实想法来设计衣服。”